臺南“赤坎棺材板”

　　未到臺南之前，乍聽友人說起喜歡吃那里的“棺材板”，差點笑得噴飯，心想這個癖好也實在是獨特而且出人意表，細(xì)聊之下才知道那是臺南頗具代表性的、相當(dāng)有知名度的地方鄉(xiāng)土小吃，且以臺南市康樂市場內(nèi)的七十年老店“赤坎棺材板”最為有名。

　　盛名所召，記者在當(dāng)?shù)赜讶说闹敢�下來到原來的“沙卡里巴”即現(xiàn)在的康樂市場。 “赤坎棺材板” 老店就在一個幽深的小巷子里，有兩個相互比鄰的餐廳，其中一個為上下兩層，店面不大、桌椅裝飾更是普通，唯有墻面上懸掛的各個時期的老照片在點綴著這個老店的輝煌。

　　許宗哲先生現(xiàn)在是這個老店的掌門人。聽說記者是從大陸來的非常高興，他說：“我也一直在考慮將我們的事業(yè)發(fā)展到大陸，目前已經(jīng)在大陸申請了一個‘第一板’的商標(biāo)，但是我們老店的傳人太少、人手不夠，怕發(fā)展太快影響我們的品質(zhì)，所以就還遲遲沒有去。”

　　據(jù)許先生介紹，這個年“赤坎棺材板”是由其父親許六一先生在輕時代首創(chuàng)的，迄今已有七十年的歷史。臺灣剛光復(fù)后，西餐也隨美軍的駐地零星地散布在南臺灣。對烹調(diào)很有興趣的許六一先生因習(xí)于西餐的烹調(diào)，匠心獨到地發(fā)明了“棺材板”。

　　“棺材板”的取材是土司，即通常所說的面包片，餐具是用刀叉，都是具有西餐的色彩。至于“棺材板”這個名字的來由，許宗哲先生為我們講述了一段有趣的故事。

　　許先生說，這“棺材板”由傳統(tǒng)的升官發(fā)財之吉意，原名為“雞肝板”。在上世紀(jì)三十年代，雞肝等內(nèi)臟是屬上等食材。許六一先生采用雞肝為其主要內(nèi)餡且將之命名為雞肝板，在當(dāng)時已小有名氣，過往食客也喜歡到“沙卡里巴”點雞肝板來犒賞自己的五臟廟。

　　有一天，臺大考古隊來到沙卡里巴“盛場老赤崁”點心店品嘗雞肝板。大家對這似西點的食物贊譽有加。其中一位教授先生閑聊之際忽然說起：“這雞肝板形似我們正在挖掘的石板棺”。許六一先生聽完后爽朗地說“那從此我的雞肝板就命名為棺材板吧!”。因此，這有點嚇人的名號——“棺材板”就叫響了臺南的傳統(tǒng)美食界。

　　基于對餐飲數(shù)十年的執(zhí)著，許宗哲先生以發(fā)揚臺南市家鄉(xiāng)小吃為使命不斷研究和創(chuàng)新，到現(xiàn)在已是四代同堂。記者在店里看到，當(dāng)年與許六一先生一起創(chuàng)辦老店創(chuàng)始人之一、許宗哲先生九十歲的母親還在店里幫忙，還有許宗哲的太太和兒媳婦。

　　許宗哲先生說，老店的這個手藝從來就是傳男不傳女，經(jīng)營管理全都是自己家里人在做，以保證產(chǎn)品的品質(zhì)。手藝從來沒有外傳，至于周邊也有人在仿做“棺材板”，口味肯定不是這個老店的。

　　據(jù)許宗哲介紹，七十年來這個老店的“棺材板”的也有了一些改進(jìn)，許宗哲先生在秉持原有的風(fēng)味同時又增加了一些新的配料，創(chuàng)制出了一些新的口味，以迎合新時代年輕人的胃口。

　　言談之間，許先生也流露出想把“棺材板”做大做強的心愿。目前，這家老店不僅在大陸已經(jīng)注冊了品牌，也在美國進(jìn)行了注冊。許先生的兩個兒子中有一個目前在美國，還幫老店建了一個網(wǎng)址。老字號在新生代的手上已開始借助新技術(shù)來打天下了。

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